松露玫瑰

我有一位好哥兒們，是土生土長的成都人，和我一樣，在北京工作、打拼，待了有近十年。如今衣錦還鄉，不用葉落即能歸根，令人羡慕。然而他回到成都後，時常打電話來向我抱怨，每次的「引爆點」都是他做一件什麼事，當地人的效率都跟不上他的節奏。我仔仔細細地研究了他一番，再次確定他本人就是如假包換的成都人。而那時，我剛剛拿到成都市戶口，並且和他做了鄰居。

說回到煎蛋麵，其實從煎蛋麵本身來看，成都的效率還是挺高的。煎蛋麵，原來一般作為「打間」用，就是家裡來了客人，既不在午飯時間上，也不在晚飯時間上，在這間隔期間，不能讓客人餓著，來碗煎蛋麵，快捷、味好、暖人暖心。

煎蛋麵的用料雖然簡單，可是都十分對路——雞蛋煎成略帶焦糊邊的，看著就香；番茄要多一些，煮到湯裡紅彤彤的，酸酸甜甜好開胃；麵條也不用手擀，掛麵就行。連湯帶菜帶麵，一碗下去，昨夜宿醉帶來的搖擺，今晨大霧籠罩的惆悵，盡皆消散。

煎蛋麵雖然簡單，卻也馬虎不得。蛋煎好後，一定要加湯煮一會兒，才能把雞蛋裡的小油滴煮成白白的湯色，而煎蛋的香氣也進入了湯裡，如果不煮，就不是煎蛋麵，只能說是一碗麵上加了個煎蛋。還有要注意番茄下鍋的時間，快出鍋前再下入番茄，滾幾下，紅色的氣勢一起便可出鍋，久煮就失去了番茄的意趣。

如今在成都，滿街都能看到「華興煎蛋麵」的招牌，以前正宗的煎蛋麵店家據說從華興街緣起。而當時，麵館裡充滿了跑堂得意的叫賣聲，帶著別處不可複製的川韻——「煎蛋麵，二兩，白湯」，「三兩、紅湯（加了辣椒油）」，是一種此起彼伏的快意感覺。煎蛋是認真費時手作的香味，番茄都是老老實實自然成熟且分量足夠，看著就那麼讓人熱愛生活。然而現今，很多麵館已經不肯好好花功夫去做這碗煎蛋麵了，吃了幾次，難以覓得初時相遇的味道，憑添惆悵。

《蔬食真味》第52頁。

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