我有一位好哥兒們,是土生土長的成都人,和我一樣,在北京工作、打拼,待了有近十年。如今衣錦還鄉,不用葉落即能歸根,令人羡慕。然而他回到成都後,時常打電話來向我抱怨,每次的「引爆點」都是他做一件什麼事,當地人的效率都跟不上他的節奏。我仔仔細細地研究了他一番,再次確定他本人就是如假包換的成都人。而那時,我剛剛拿到成都市戶口,並且和他做了鄰居。

說回到煎蛋麵,其實從煎蛋麵本身來看,成都的效率還是挺高的。煎蛋麵,原來一般作為「打間」用,就是家裡來了客人,既不在午飯時間上,也不在晚飯時間上,在這間隔期間,不能讓客人餓著,來碗煎蛋麵,快捷、味好、暖人暖心。

煎蛋麵的用料雖然簡單,可是都十分對路——雞蛋煎成略帶焦糊邊的,看著就香;番茄要多一些,煮到湯裡紅彤彤的,酸酸甜甜好開胃;麵條也不用手擀,掛麵就行。連湯帶菜帶麵,一碗下去,昨夜宿醉帶來的搖擺,今晨大霧籠罩的惆悵,盡皆消散。

煎蛋麵雖然簡單,卻也馬虎不得。蛋煎好後,一定要加湯煮一會兒,才能把雞蛋裡的小油滴煮成白白的湯色,而煎蛋的香氣也進入了湯裡,如果不煮,就不是煎蛋麵,只能說是一碗麵上加了個煎蛋。還有要注意番茄下鍋的時間,快出鍋前再下入番茄,滾幾下,紅色的氣勢一起便可出鍋,久煮就失去了番茄的意趣。

如今在成都,滿街都能看到「華興煎蛋麵」的招牌,以前正宗的煎蛋麵店家據說從華興街緣起。而當時,麵館裡充滿了跑堂得意的叫賣聲,帶著別處不可複製的川韻——「煎蛋麵,二兩,白湯」,「三兩、紅湯(加了辣椒油)」,是一種此起彼伏的快意感覺。煎蛋是認真費時手作的香味,番茄都是老老實實自然成熟且分量足夠,看著就那麼讓人熱愛生活。然而現今,很多麵館已經不肯好好花功夫去做這碗煎蛋麵了,吃了幾次,難以覓得初時相遇的味道,憑添惆悵。

蔬食真味第52頁。

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